איך להשתמש במצב המקצועי במצלמת גלקסי 7

כולנו רוצים את הצילומים שלנו מהירים וטובים.
אבל פעם בכמה זמן מגיע לנו אירוע שבו אנו רוצים צילום טוב במיוחד.
בשביל המצבים הללו נועד המצב המקצועי במצלמה. הוא ידרוש ממכם 10-60 שניות של השקעה אבל במצבים מסוימים זה יהיה ההבדל בין צילום מוצלח לצילום לפח.

אני ממליץ מאוד ללמוד לפחות את שני הרכיבים הראשונים בדף זה, הם שימושיים מאוד.

כך נראה המצב המקצועי בגלקסי 7.

 

שני הדברים שיתנו לכם הכי הרבה תועלת ובמינימום מאמץ הם:

1. איזון לבן – משפיע על הצבע שבו תראו את הצילום. חשוב בעיקר במצבי חשיכה, תאורה מלאכותית, עננות.
2. פיצוי חשיפה – מאפשר לנו ליצור צילום מואר או חשוך יותר.

תקציר

1. איזון לבן – יאפשר לכם להוציא צילום עם צבעים מדויקים יותר. בתכונה זו משתמשים הרבה בחשיכה או כאשר יש  אור מלאכותי/ עננות. כמעט ולא משתמשים באיזון לבן בצילום באור יום.
2. פיצוי חשיפה – מאפשר לנו צילום בהיר או כהה יותר. למה שנרצה צילום כהה יותר?
   כי צילומי הלילה יוצאים הרבה פעמים בהירים מידי ולא מציאותיים.
   כי נרצה להבליט את ההבדל בין חלקים מוארים לחשוכים בצילום.
3. יחס בין גובה לרוחב בצילום – יש לנו אפשרות להפוך צילום לרחב או צר יותר, במצבים מסוימים זה שימושי.
4. IS0 – רגישות לאור – ברמקולים ככול ששומעים חזק יותר שומעים פחות ברור.
   כך זה גם בצילום; ככול שערכי ה – ISO גבוהים יותר כך ניתן לצלם במצבי חשיכה קשים יותר אך בצילום מופיעים רעשים.
5. משך פתיחת צמצם – חשיפה ארוכה – צילום רגיל לוקח מאיות או עשיריות שנייה. אם יש לנו חצובה (30 שקלים) נוכל לערוך צילומים האורכים עד 10 שניות.
   דבר זה יאפשר לנו לצלם במצבים של כמעט חושך מוחלט וליצור אפקטים נחמדים מתנועה.
6. HDR – רכיב מאוד שימושי המאפשר לכלול חלקים חשוכים ומוארים בצילום אחד בצורה שתוציא את שני החלקים יפים.
7. שיטת מדידת אור – רכיב שמשתמשים בו פחות ונועד למתקדמים ובמצבים מיוחדים. מצבים בהם יש פער גדול בעוצמת התאורה בין חלקי הצילום השונים.
8. מספר נקודות פוקוס – זה רכיב שאינו מספיק בשל בגלקסי 7 ואין לו השפעה גדולה על הצילום.

תכונות המצב המקצועי בפירוט

איזון לבן

• מה המטרה: לתקן צבע שגוי המופיע בצילומים.
• מתי משתמשים: כאשר בתמונה מופיעים צבעים שלא משקפים את המציאות, אדום, צהוב או כחול.
  בד"כ זה קורה במצבי חשיכה, תאורה מלאכותית, עננות, ערפל, שעות הבוקר המוקדמות.
  בשמש מלאה לרוב אין צורך לתקן איזון לבן.
• מדוע הבעיה נגרמת: לאור יש צבע. כאשר המצלמה מפרשת לא נכון את צבע האור יש לתקן זאת. מי שמעוניין להרחיב יכול לקרוא את הדף מה זה איזון לבן?
• בגלקסי 7: סמסנג שדרגו בגלקסי 7 את אפשרויות האיזון הלבן ובמכשיר זה ניתן לקבוע איזון לבן מדויק ולא רק על פי מצבים כפי שהיה בגלקסי 6.

דוגמאות לתיקון צילומים בעזרת האיזון הלבן:

בפועל כיצד מבצעים איזון לבן

• לוחצים על הכפתור איזון לבן (WB).
• בוחרים את האיזון הלבן על פי סוג התאורה בה אנו נמצאים – אבל יתכן שזה ייתן לנו תוצאה לא מדויקת.
  או לוחצים על "K" ואז נפתח לנו סרגל דרכו ניתן לקבוע במדויק את טמפרטורת האור המתאימה. בשיטה זו ניתן לדייק יותר. ואנו נראה על המסך כיצד השינויים שאנו עושים משפיעים על הצילום.
• מצלמים.
• בסיום הצילום מעבירים את האיזון הלבן למצב AUTO.
  אם לא תלחצו על AUTO בסיום הצילום האיזון הלבן שכיוונתם יישאר גם לפעם הבאה שתצלמו במצב המקצועי. בד"כ זה מקור לטעויות.

פיצוי חשיפה

• מה המטרה: להפוך צילומים למוארים יותר או פחות.
• מתי משתמשים: בגלקסי 7 חלק מהתמונות המצולמות בלילה יוצאות מוארות מאוד. אם נרצה צילומים הדומים למציאות נצטרך להחשיך את הצילום.
  גם במקרה שאנחנו מצלמים שטח שבו יש חלק מואר וחלק חשוך ואנחנו רוצים להבליט את הפער בניהם נחשיך את הצילום. (וגם נכבה את ה- HDR, ואת זה עושים דרך תפריט ההגדרות).
• בפועל איך עושים זאת:
  – נכנסים למצב המקצועי.
  – לוחצים על הכפתור +/- ועולים או יורדים במספרים.
  – אם אתם לא רוצים שההגדרות ישמשו אותכם גם בצילום הבא – צריך לאפס את המספר של פיצוי החשיפה.

דוגמאות לשימוש בפיצוי חשיפה:

פיצוי חשיפה הנותן לנו צילום מציאותי יותר:

בדוגמה זו פיצוי חשיפה המאפשר להבליט את צבעי השקיעה:

יחס בין רוחב לגובה בצילום

ניתן לשנות את היחס בין הגובה לרוחב בצילום. אבל מרביתנו לעולם לא עושים זאת.

המצב שבו משתמשים הכי הרבה הוא 3:4.
מצב 9:16 מתאים כאשר אתם רוצים צילום רחב יותר, למשל כאשר אתם מצלמים נוף. או משהוא שאתם לא יכולים להתרחק ממנו ולא כולו נכנס לצילום.
מצב 1:1 הוא מצב נדיר יותר שמתאים לצילום דברים שהם ריבוע.

 

ISO – רגישות לאור

רמת ה- ISO היא דבר חשוב מאוד כאשר מצלמים בתנאי תאורה קשים – הבעיה היא שקשה לנו לשנות את רכיב זה ללא שימוש בחצובה.

ISO – הוא מדד לעד כמה חיישן המצלמה רגיש לאור, ככול שהוא רגיש יותר כך הצילום יהיה מואר יותר.
הבעיה היא שרגישות גבוהה של החיישן, המתבטאת ברמת ISO גבוהה, גורמת לרעש, "גרעון" של הצילום. בדומה לרמקולים שכאשר מגבירים את הווליום שומעים בהם יותר חזק אבל איכות הצליל נפגעת.

כאשר אנו נצלם בחשיכה רמת ה- ISO תעלה אוטומטית. אם נחליט להוריד את רמת ה- ISO משך זמן הצילום יתארך על מנת להכניס יותר אור. מה שמעלה את הסיכוי שהיד שלנו תרעד במהלך הצילום.

לסיכום: בצילום לא מקצועי לרוב נשאיר את ה- ISO ברמה אותו קבעה המצלמה.
עלינו שלדעת שככול שה- ISO נמוך יותר כך איכות הצילום טובה יותר.
אם אנחנו מצלמים עם חצובה נפחית את רמת ה- ISO.

משך פתיחת הצמצם – חשיפה ארוכה

חשיפה ארוכה היא צילום במשך זמן ארוך יותר מהזמן שבו המצלמה הייתה מצלמת במצב האוטומטי. לרוב מדובר בצילום הנמשך שניות בודדות ולפעמים גם עשרות שניות לעומת מאיות / עשיריות שנייה בצילום רגיל.

• משתמשים בחשיפה ארוכה על מנת:

1. ליצור אפקטים מיוחדים של תנועה.
2. להכניס יותר אור למצלמה. וכך להפוך את הצילום למואר יותר וגם איכותי יותר (כי ניתן להוריד את רמות ה- ISO שנמצאות בדרך כלל ברמה גבוהה בצילומי לילה).

על מנת להשתמש בחשיפה ארוכה אתם צריכים:

1. חצובה לסמארטפון – על מנת שהמצלמה לא תזוז לאורך זמן הצילום. חצובה פשוטה לסמארטפון עולה 30 שקלים והיא קומפקטית וקלה לנשיאה.
2. רק בלילה – צילום בחשיפה ארוכה עם סמארטפון למשך של שניות ויותר ניתן לעשות רק בלילה.
   אם תנסו לעשות זאת בשעות היום יכנס יותר מידי אור והצילום יצא שרוף.

מה מצלמים?

לרוב מצלמים דברים "זורמים". זה יכול להיות תנועת מכוניות זורמת, מים זורמים או אנשים זורמים.

איך מצלמים בפועל:

1. שמים את הסמארטפון על חצובה ומכוונים אותו לצילום.
2. לרוב נפחית את הערכים של ה- ISO כך שנקבל צילום איכותי.
3. נכוון גם את האיזון הלבן אם יש צורך.
4. נכוון את פרק הזמן שאנו רוצים שהצילום יתבצע.
5. לוחצים בעדינות על הלחצן על מנת שהסמארטפון לא יזוז. אם זה בעייתי ניתן לצלם בעזרת פקודה קולית ("סמייל").
6. לאחר שמתקבל הצילום בודקים האם הצילום יצא מואר / חשוך ועל פי זה מוסיפים / מורידים זמן צילום.

דוגמאות לצילומי חשיפה ארוכה:

עוד דוגמה לצילום חשיפה ארוכה שלא נעשה בגלקסי 7 אבל מראה על הכיוון של השימוש בתכונה זו:

HDR

HDR – High Dynamic Range.

ניתן להשתמש בתכונה זו במצב הצילום הבסיסי ובמצב הצילום המקצועי.

זו תכונה מאוד שימושית שנועדה לאפשר לנו לצלם צילומים הכוללים חלקים מוארים וחשוכים באותו צילום.
זה נעשה על ידי צילום שני צילומים, כל אחד עם רמת תאורה אחרת ושילובם לצילום אחד (אנחנו לוחצים רק פעם אחת על כפתור הצילום).
לרוב תכונה זו מופעלת כאשר אנו נמצאים במקום סגור ומוצל ואנו מצלמים החוצה או כאשר אנו בחוץ ומצלמים אל תוך מקום סגור.

אם לא נשתמש ב- HDR החלק החשוך יראה חשוך ולא ברור.
לכן כאשר אנו רוצים שכל הצילום יראה בצורה ברורה נשתמש ב- HDR. כאשר אנו רוצים להבליט את הניגודיות בין חלקי הצילום השונים נבטל את תכונת ה- HDR.

אני משתמש במצב האוטומטי של ה- HDR כך שהמצלמה מחליטה מתי להשתמש בתכונה זו.
מה שיפה בגלקסי 7 זה שהיא מראה לי מתי היא בפועל משתמשת בתכונה זו ומתי לא. עבורי זה מועיל מאוד, משום שאם אני לא מעוניין בהחלטה של המצלמה אני משנה אותה באופן ידני.

שיטת מדידת האור

לא משתמשים הרבה בתכונה זו והיא מיועדת למי שמעוניין להבין יותר את צילום ואולי לעבור בעתיד למצלמה מקצועית.

כשאנו מצלמים המצלמה צריכה למדוד כמה אור יש בשטח המצולם על מנת להחליט כמה אור להכניס למצלמה.
המצלמה יכולה לעשות זאת באחת מבין 3 הדרכים הללו:

1. משקל מרכזי – המצלמה מודדת את רמת האור במרכז השטח המצולם ולא מתייחסת אל השוליים (או נותנת להם משקל מועט).
2. מטריצה – המצלמה מודדת את האור בכל שטח הצילום ומשקללת את כולו על מנת להחליט כמה אור להכניס למצלמה.
3. ספוט – המצלמה מודדת את האור בשטח קטן במרכז הצילום ולא מתחשבת בשאר חלקי הצילום.

בצילום סטנדרטי שני המצבים הראשונים פופולריים וההבדל בניהם לא גדול.
מדידת אור בשיטת ספוט מתאימה למצבים בהם יש דבר אחד שחשוב לנו שיצא טוב בצילום או למצבים בהם יש פערים גדולים בתאורה בין חלקי הצילום השונים.

בגלל נדירות המצבים לא יצא לי לצלם בגלקסי 7 תוך כדי שינוי שיטת מדידת האור. תמונות ההדגמה המופיעות כאן נלקחו מהמצלמה המקצועית שלי:

ניתן לראות שלשינוי שיטת מדידת האור יש משמעות כאשר יש פער משמעותי בתאורה בין חלקי הצילום השונים.
שיטת מדידה ספוט מדגישה את הפער.
שיטת מדידה על פי מטריצה (המצב הסטנדרטי) מטשטשת את הפער.
ואילו שיטת המשקל המרכזי נמצאת באמצע.

לסיכום: מתי נשנה את שיטת מדידת האור?

בעיקר כאשר יש פערים גדולים ברמת האור בין חלקי התמונה השונים ואנו רוצים להדגיש אותם. במקרה זה נעבור לשיטת מדידה "ספוט" .
כמו כן חשוב במצב זה לכבות את תכונת ה- HDR.

מספר נקודות הפוקוס

זה רכיב שאינו מספיק בשל בגלקסי 7 ואין לו השפעה גדולה על הצילום.

בעיקרון:
כאשר מצלמים יש לצילום נקודת פוקוס, זו הנקודה בה הצילום הוא החד ביותר. ככול שמתרחקים מנקודה זו הצילום הופך למטושטש יותר.

לכן:

• צילום עם מספר נקודות פוקוס ייתן לנו צילום יותר חד ביותר חלקים של הצילום.
• צילום עם נקודת פוקוס אחת ייתן לנו אפשרות להבליט חלק אחד בצילום ולטשטש את שאר חלקי הצילום.

בפועל:

ההבדל בין שני שיטות הצילום בגלקסי 7 אינו משמעותי.

לאלו שרוצים להרחיב: יש מספר דרכים להשפיע מידת הפוקוס בצילום. המונח המקצועי לנושא נקרא "עומק שדה" והמידע נמצא בדף דרכים להשפיע על עומק שדה.

דברים נוספים

• הגדרות קבועות – אם אתם רוצים לשמור הגדרות מסוימות של המצב המקצועי: למשל איזון לבן מסוים יחד עם פיצוי חשיפה ומשך פתיחת צמצם – ולא רוצים לכוון אותן כל פעם מחדש אתם יכולים לשמור אותם על ידי לחיצה על הכפתור C.
• רגיל – אלו פילטרים.
• פוקוס ידני – אם אתם מעוניינים לכוון את הפוקוס לבד. לרוב התוצאות פחות טובות מהפוקוס האוטומטי של המצלמה.

הערה חשובה

במצב המקצועי כל הגדרה שתעשו תישמר גם לאחר שתצאו מהמצלמה. לכן לפני היציאה מהמצלמה אני ממליץ ללחות על הכפתור AUTO בתפריט שהגדרתם.
אחרת כאשר שוב תיכנסו למצב המקצועי תצלמו עם ההגדרות שהיו רלוונטיות למצב הקודם.